{"id":1437,"date":"2018-03-06T22:47:39","date_gmt":"2018-03-06T21:47:39","guid":{"rendered":"http:\/\/scheuten.me\/?page_id=1437"},"modified":"2019-09-30T20:28:55","modified_gmt":"2019-09-30T18:28:55","slug":"tr-hotend","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/scheuten.me\/?page_id=1437","title":{"rendered":"TR – Hotend"},"content":{"rendered":"

Tantillus Reborn<\/h1>\n

Kapitel 7 – Hotend<\/h2>\n

click here for the international\/english version of this chapter<\/a><\/p>\n

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Im Gegensatz zu den meisten Druckern ist der Tantillus mit nur sehr wenigen Hotends kompatibel. Der Tantillus verf\u00fcgt \u00fcber keine aktive K\u00fchlung des Cold-Ends. Daher k\u00f6nnen s\u00e4mtliche Full-Metall Hotends ohne weitere Modifikation des Druckers NICHT verwendet werden.<\/p>\n

Diese Entscheidung haben wir mit voller Absicht gef\u00e4llt. Zielsetzung war es von vorne herein m\u00f6glichst wenig Masse zu bewegen. Ein Hotend mit passiver K\u00fchlung \u00a0zu verwenden ist daher der ideale Weg gewesen.<\/p>\n

Aufgrund der sehr kompakten Gr\u00f6\u00dfe und des extrem geringen Gewichts haben wir uns f\u00fcr einen Hotend Klassiker entschieden. Das Merlin Hotend<\/a>.<\/p>\n

Das Merlin Hotend wurde 2011 von Bj\u00f6rn Marl<\/a> entwickelt und wird in Insider Kreisen bis heute hochgelobt. Nachdem es zwischenzeitlich nicht mehr verf\u00fcgbar war, wurde es jetzt wieder von RepRap Enthusiasten rund um den Hackerspace FFM wieder aufgelegt und ist jetzt wieder bei Protoworx.de<\/a>\u00a0erh\u00e4ltlich.<\/p>\n

Im Laufe der Entwicklung des Tantillus kam Angelo noch mit seinem Remake des Merlin. Die neue Version bietet zwei verschiedene noch kleinere Heizbl\u00f6cke mit l\u00e4ngerer Heizzone.<\/p>\n

Das Merlin Hotend verwendet Airbrush D\u00fcsen. Airbrushd\u00fcsen sind erh\u00e4ltlich in 0,2, 0,3 und 0,5mm. Diese sind empfindlicher als andere D\u00fcsen, erm\u00f6glichen aber sehr feine Drucke. Dies passt gut zu der hochaufgel\u00f6sten XY-Achse des Tantillus.
\nAirbrush D\u00fcsen erfordern aufgrund der D\u00fcsengeometrie eine gewisse Lernkurve und absolut exakte Kalibrierung. Ehrlicherweise kann man es dadurch nicht als Anf\u00e4ngerhotend bezeichnen, es hat aber ein riesiges Potential.\u00a0Die D\u00fcsengeometrie sorgt f\u00fcr sehr wenig Hitzeabstrahlung auf das Druckteil. Die sehr schlanke Form erm\u00f6glicht es zudem viel K\u00fchlluft an die D\u00fcse bzw. unter den Heizblock zu bekommen.<\/p>\n

Aufgrund des Tefloninliners und des passiven K\u00fchlkonzepts sollte das Merlin nicht \u00fcber 260\u00b0C \u00a0betrieben werden.
\nStark abrasive Filament bzw. hochgradig gef\u00fcllte Filamente sollten nicht verwendet werden. Diese sind aber zumeist eh nicht mit den kleinen D\u00fcsengr\u00f6\u00dfen (0,2\/0,3) kompatibel.<\/p>\n

Das Merlin wird ausreichend durch die station\u00e4re Druckteilk\u00fchlung des Tantillus R gek\u00fchlt.
\nEs ist daher nicht unbedingt empfehlenswert stark warpende Hochtemperaturkunststoffe zu drucken.
\nDiese erfordern meist eine vollst\u00e4ndig deaktivierte Druckteilk\u00fchlung und hohe Drucktemperaturen, somit w\u00fcrde das Hotend ebenfalls nichts gek\u00fchlt.
\nAlle wirklich g\u00e4ngigen Druckmaterialien wie PLA, PETG, TPU, … erfordern aber eine aktive Druckteilk\u00fchlung und k\u00f6nnen daher mit dem Tantillus R erfolgreich gedruckt werden.<\/p>\n

Da der Heizblock st\u00e4ndig dem Luftstrom der Druckteilk\u00fchlung ausgesetzt ist bietet es sich an einen \u00dcberzieher aus hochtemperaturbest\u00e4ndigem Silikon zu verwenden. Dieser sorgt f\u00fcr eine gute Isolierung des Heizblocks, geringere Hitzeabstrahlung auf das Druckteil und deutlich konstantere Temperaturen.
\nDie Silikonteile haben separates Kapitel bekommen, hier zu finden<\/a>.<\/p>\n

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\n(klassisches Merlin Hotend, vielen Dank an Gregor f\u00fcr das tolle Bild;)<\/em><\/p>\n

Weitere Informationen zu dem Silikon\u00fcberzieher und zu der Herstellung sind hier<\/a> zu finden.<\/p>\n

Montagehinweise – Montage Merlin:<\/h3>\n

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Das Merlin muss auf Bowden umgebaut werde. Hier zu den Groove-Mount-Adapter aufbohren und ein Gewinde reinschneiden. Je nach Push-Fit M5 oder M6.<\/p>\n

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Den Tefloninliner in den PEEK Schaft b\u00fcndig eindrehen.<\/p>\n

Der Thermistor muss in den Heizblock des Merlin Hotend eingeklebt oder mit Thermopaste eingesetzt werden. Die Thermopaste altert schneller als der Klebstoff, ein eingeklebter Thermistor ist jedoch komplizierter zu erneuern.<\/p>\n

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Empfehlenswert ist es das Merlin auch zu verkleben. Die Schmelzkammer wird mit dem PEEK Teil verklebt. Evtl. Leckagen werden abgedichtet und ein ungewolltes rausdrehen des Messingteils im Betrieb wird unterbunden. Allerdings sind die Teile danach im kalten Zustand nicht mehr zu demontieren.<\/p>\n

JB Weld<\/a> bietet sich als Kleber an. Erfahrungsgem\u00e4\u00df ist dies der geeignetste Kleber da dieser auch nach dauerhafter thermische Belastung nicht br\u00fcchig wird.<\/p>\n

Im Netz kursieren viele verwirrende Bilder des klassichen Merlins. Der O-Ring der sich evtl. an der Airbrushd\u00fcse befindet muss entfernt werden. Er w\u00fcrde sich in k\u00fcrzester Zeit in eine sauende und stinkende Masse verwandeln.<\/p>\n

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Die Schmelzkammer in den PEEK-K\u00f6rper mit etwas Handkraft eindrehen bis dieser mit etwas Druck gegen den Tefloninliner st\u00f6\u00dft. Dazu am besten einen Heizblock montieren, so l\u00e4sst sich der Schaft gut von Hand eindrehen. Das Messingteil \u00fcbt Druck auf den Tefloninliner aus, dieser staucht sich etwas. Nicht zu kr\u00e4ftig eindrehen, ansonsten verringert sicher der Bohrungsdurchmesser des Teflonteils zu stark.<\/p>\n

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Wer zuf\u00e4llig \u00fcber eine 1,8 bzw. 1,9mm Reibahle verf\u00fcgt sollte, nachdem alle Teile des Merlin fest miteinander verschraubt sind, den Tefloninliner nochmals von innen mit der Reibahle kalibrieren.
\nWer nicht ganz so hohe Anspr\u00fcche hat kann auch einen 1,9mm bzw. 2,0mm Bohrer verwenden.<\/p>\n

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\n(perfekt ausgerieben, konstanter Durchmesser und glatte Wandung bis zum D\u00fcsengewinde)<\/em><\/p>\n

Um das Hotend anzuschlie\u00dfen bietet sich eine MPX Steckverbindung an.
\nNeben dem Extruder befinden sich ein Auslass f\u00fcr den Kabelstrang des Hotends und zwei kleine L\u00f6cher f\u00fcr einen Kabelbinder. Hier ist ein guter Platz f\u00fcr die MPX Steckverbindung. Die Belegung des Steckers hat sich im Laufe der Jahre bew\u00e4hrt. Thermistor an den \u00e4usseren Pins. Heizpatrone an den inneren Pins.<\/p>\n

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Nachdem alles montiert ist empfiehlt es sich den Thermistor zu kalibrieren.
\nWeiteres zum Thema findet ihr hier<\/a>.<\/p>\n

Wenn das Hotend das erste Mal auf Betriebstemperatur aufgeheizt wird, sollte die D\u00fcse vorsichtig nachgezogen werden. Ebenso alle weiteren Schrauben am Heizblock.<\/p>\n

Das Hotend wird mittels 2 Schrauben und einem Druckteil im XY Carriage befestigt. Das gedruckte Teil dr\u00fcckt den Groovemount des Merlins in den im Carriage vorhandenen Sitz. So ensteht eine spielfreie und feste Verbindung.
\nEs muss erst der PEEK-Schaft mit Schmelzkammer und D\u00fcse von oben eingesteckt werden. Anschlie\u00dfend kann von unten der Heizblock aufgesetzt und angeschraubt werden.<\/p>\n

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